美哉藏北高原的湖泊

  藏北高原的奇特、美丽和赋有，源于具有许多的雪山、冰川和广阔的草原，也源于那各具特色且漫山遍野的湖泊。

  这些数不尽的湖泊颜色奇幻、矿藏丰厚、壮美诱人，犹如镶嵌在高原上的一颗颗灿烂“蓝宝石”。

  2001年盛夏，我跟从藏北高原无人区科考团，科考的第一站便是国际上海拔最高的湖泊——纳木错。

  驱车从去纳木错，海拔5190米的那根拉山口是必经之处。站在山口，回头是白雪皑皑的雪峰，远看是蓝莹莹的湖水。

  “纳木错”是藏语称谓，“纳木”意为天，“错”为湖，意为“天湖”。它坐落念青唐古拉雪山下，西藏班戈县与当雄县的接壤处。按当今的行政区划图，约三分之二的湖面在藏北班戈县境内，三分之一的湖面在市当雄县境内。

  纳木错是在第三纪喜马拉雅山运动期洼陷中构成的，其时湖面比现在大一倍以上。因为后期气候的改变，湖水畏缩，现面积仅为1940平方公里。

  因为纳木错湖水的畏缩，侏罗纪地层中的石灰岩逐渐显露水面，逐步构成扎西多半岛。后来，湖水仍在不均匀地继续畏缩，因为渐蚀岛上的石灰岩，又构成了多彩多姿的喀斯特地貌。

  从空中俯视，与陆地相连的扎西多半岛酷似一头伏在湖中饮水的巨大犀牛，其面积约为10平方公里。在纳木错许多岛屿里，它的知名度最高。

  当清晨霞光静静铺洒在海拔7111米高的念青唐古拉雪峰时，这儿是雪山、草原和湖泊的动听国际。雪峰下，纳木错湖水的白色浪花不停地悄悄拍打着岸边，构成高原特有的壮美现象。

  俯看湖水，那晶亮透亮、明澈洁白，散落在几十米深的水底的块块鹅卵石，清晰可见。这美景真是令人心旷神怡，美得令人窒息，我不停地按动着手中的相机快门……

  在藏北高原陈旧的神线米的纳木错和念青唐古拉是生死相依的夫妻，是藏北牧民心中的“神山”和“圣湖”。

  对“神山”和“圣湖”的崇拜，这是藏族自远古先民年代就已开端的，归于藏北的传奇故事。在这些故事中，人们把雪山和湖泊不只神化，一同也品格化了。

  牧民们说，念青唐古拉和纳木错在藏北的神界里一个是国王，一个是王后。那座低于主峰的雪山是他们的小儿子，被称为“小唐拉”。

  这是在藏北班戈县一侧的纳木错“圣象天门”景象（唐召明2012年8月4日摄）

  登上扎西多半岛，首要映入眼帘的是两座15米多高、直径约有10米粗的巨大石灰岩溶柱。两根奇特的石柱规整地摆放在岛前的平滩上，居然相同高，相同粗，还构成一个距离8米左右的天然石门。

  咱们在科考中发现，“合掌洞”因其形状像两手相合而得名，洞深4至5米。传说人们进去出来后能够净化魂灵，像初生的小孩相同单纯、仁慈。因为进洞的人太多，此洞壁被冲突的亮光如镜。

  扎西多半岛还有一处三洞相连的套洞，中为洞深约15米的“香巴拉洞”，里边的钟乳石叠似层层梯田，洞顶天光一线，亦真亦幻；左洞洞口呈纺锤状，面向圣湖，有天光水影映入，被称为“天堂之门”；右洞伸向山崖的深处，漆黑幽静，令人望而生畏，叫“阴间之门”。

  咱们安营扎寨的山脊上有一道百余米长的“玛尼石墙”，因千百年来转湖信徒通过、铢积寸累而成。这墙由刻着经文和佛像的一块块石板和石头垒砌，至今它还在不断地加长加高。

  在扎西多半岛一山崖顶上，因为石灰岩的溶蚀而构成一片小石林。远远望去，很像是成百上千名僧人在拜湖诵经。它们造型传神，被人们称为灵物。像这种既有奇沙，又有怪石的天然之物，在扎西多半岛举目皆是，形形色色，不乏其人。此岛被藏族大众称为“吉利岛”，看来与这些天然之物是有着密切联系的。

  扎西多半岛还有不少制作在岩洞壁上的壁画。这些壁画以其游牧、打猎等特有的内容赋有魅力地反映了高原人类社会的幼年，虽然他们不可避免地带有某些天真与粗糙，但是却表现出一种生动、朴素、富于幻想的颜色。

  科考完纳木错，科考团一路向藏北无人区内地前进。一路上最难忘的是一个又一个数不清的湖泊。这些湖泊除水之外，就属盐了。能够说，这儿的盐称得上“取之不尽”。

  因为气候的变迁，地壳的上升和湖面的畏缩，这儿一个个近乎干枯和浓缩后的湖泊结晶出丰厚的纳、钾、钙、镁、锂、氯等多种盐类矿藏。

  在坐落那曲地区双湖特别区（现那曲市双湖县）嘎措乡以西方向的孔孔茶卡，科考发现，这座近于干枯、海拔4820米的盐湖结晶盐分程度很高，是曩昔藏北牧人驮运盐巴的当地。

  历史上，藏北牧人祖辈赶着驮牛或驮羊从这儿挖取食盐运到农区进行“盐粮交流”，唱响了数百年陈旧而又悲惨的驮盐之歌。

  相似这种可食用的盐湖，在藏北高原还有肖茶卡、朋彦错、才多茶卡等。这几个盐湖在历史上都是农牧产品交流时期的首要食盐，也是藏北牧民祖辈食用的盐巴。藏北高原无人区科考团组委会主任洛桑丹珍告诉我，这儿边最有名的还属朋彦错盐矿。在西藏农区，人们最喜欢吃朋彦盐巴。因为此盐巴除食用外，还能够医治胃病。农区白叟只要看一眼盐巴就会知道它是不是朋彦错的盐巴。

  盐是人类日子和出产必需的食物，关于牧区的人更是如此。它除了食用，曩昔几乎是牧民的钱银，牧民用它来换粮食、茶叶和其它日用品。

  这是驮盐队牧民赶着成群驮牛前往藏北无人区的盐湖去驮盐（唐召明1988年摄）

  在牧民眼中，一个个盐湖便是一位位大方的女神。每年五六月份，在草原行将返青的时分，专门由壮年男人组成的驮盐队动身了，他们要到悠远的藏北无人区一带，那里的盐湖许多。一支驮盐队，往往有几十上百头驮牛，或是成百上千只驮羊，由一二十名男人骑马带领，一般来回要走三四个月，一两千里的路。这是一次检测人的意志和耐力的远征，充满了艰苦。驮队的牧人每天午后停下来露宿，清晨三点多钟起程。一二个月时刻才干抵达盐湖。

  在一个个牛皮袋装满盐后，他们开端回来。其整个行程非常辛苦。眼前是一片又一片无尽的草原，一座又一座雪山，一道又一道河流。裤子磨破了，磨烂了，脚走得又红又肿，前面仍然长路漫漫。藏北民歌《驮盐歌·途中悲歌》唱道：“……我从家园动身的时分，我赶着羊子千千万万。当走过无草无水之地，我心爱的羊子纷繁死去；我从家园动身的时分，我花袋装满酥油肉茶。当步履沉沉踏上归途，我驮盐人吃草喝雪水……”

  而现在，这种继续了成百上千年的劳动方法已完毕，许多当地用上了省时省力的轿车运盐。尤其是为消除曩昔的“大脖子”病，有关部门早已明令禁止人们食用这些没有加碘的盐，驮运队连同一同的驮盐文明已逐渐淡出人们的视界。